Schriftsteller über das Wellenreiten vor Hawaii

Jack London: "Surfing: A Royal Sport"
aus: "The Cruise of the Snark" (1911)

Jack London nahm im Sommer 1907 bei einem seiner Besuche auf Hawaii Unterricht im Wellenreiten. Im gleichen Jahr veröffentlichte er einen Artikel über den "Royal Sport" im "Women's Home Companion" und stieß damit auf große Begeisterung. 1911 veröffentlichte er den Text erneut in ergänzter Form in seinem Buch "The Cruise of the Snark", das er über eine zweijährige, abenteuerliche Segelreise schrieb. Der Text gilt heute als einer der Gründe, warum das Wellenreiten wiederentdeckt wurde, anstatt für immer in Vergessenheit zu geraten. Jack London bekam das Wellenreiten von zwei Männern beigebracht, die heute selbst als Legenden des Surfsports gelten: Alexander Hume Ford and George Freeth. 

"That is what it is, a royal sport for the natural kings of earth. The grass grows right down to the water at Waikiki Beach, and within fifty feet of the everlasting sea. The trees also grow down to the salty edge of things, and one sits in their shade and looks seaward at a majestic surf thundering in on the beach to one's very feet. Half a mile out, where the reef is, the white-headed combers thrust suddenly skyward out of the placid turquoise-blue and come rolling in to shore. One after another they come, a mile long, with smoking crests, the white battalions of the infinite army of the sea. And one sits and listens to the perpetual roar, and watches the unending procession, and feels tiny and fragile before this tremendous force expressing itself in fury and foam and sound. Indeed, one feels microscopically small, and the thought that one may wrestle with this sea raises in one's imagination a thrill of apprehension, almost of fear. Why, they are a mile long, these bull-mouthed monsters, and they weigh a thousand tons, and they charge in to shore faster than anyone can run. What chance? No chance at all, is the verdict of the shrinking ego; and one sits, and looks, and listens, and thinks the grass and the shade are a pretty good place in which to be. 

And suddenly, out there where a big smoker lifts skyward, rising like a sea-god from out of the welter of spume and churning white, on the giddy, toppling, overhanging and downfalling, precarious crest appears the dark head of a man. Swiftly he rises through the rushing white. His black shoulders, his chest, his loins, his limbs -- all is abruptly projected on one's vision. Where but the moment before was only the wide desolation and invincible roar, is now a man, erect, full-statured, not struggling frantically in that wild movement, not buried and crushed and buffeted by those mighty monsters, but standing above them all, calm and superb, poised on the giddy summit, his feet buried in the churning foam, the salt smoke rising to his knees, and all the rest of him in the free air and flashing sunlight, and he is flying through the air, flying forward, flying fast as the surge on which he stands. He is a Mercury -- a brown Mercury. His heels are winged, and in them is the swiftness of the sea. In truth, from out of the sea he has leaped upon the back of the sea, and he is riding the sea that roars and bellows and cannot shake him from its back. But no frantic outreaching and balancing is his. He is impassive, motionless as a statue carved suddenly by some miracle out of the sea's depth from which he rose. And straight on toward shore he flies on his winged heels and the white crest of the breaker. There is a wild burst of foam, a long tumultuous rushing sound as the breaker falls futile and spent on the beach at your feet; and there, at your feet steps calmly ashore a Kanaka, burnt golden and brown by the tropic sun. Several minutes ago he was a speck a quarter of a mile away. He has ``bitted the bull-mouthed breaker'' and ridden it in, and the pride in the feat shows in the carriage of his magnificent body as he glances for a moment carelessly at you who sit in the shade of the shore. He is a Kanaka -- and more, he is a human being, a member of the kingly species that has mastered matter and the brutes and lorded it over creation."

Jack Londons erste Versuche auf dem Surfbrett glichen allerdings eher denen von Mark Twain. Er beobachtete einige Hawaiianer beim Wellenreiten und versuchte dann, ihre Technik zu kopieren. Eine Stunde später paddelte er noch immer irgendwo im Wasser, während alle anderen die Wellen ritten. " I tried for a solid hour, and not one wave could I persuade to boost me shoreward." So traf er auf Alexander Hume Ford, der ihm die Grundlagen des Wellenreitens beibrachte, und auf George Freeth, den er in seinem Artikel als "bronzefarbenen Meeresgott beschreibt": 

"Out there in the midst of such a succession of big smoky ones, a third man was added to our party, one Freeth. Shaking the water from my eyes as I emerged from one wave and peered ahead to see what the next one looked like, I saw him tearing in on the back of it, standing upright on his board, carelessly poised, a young god bronzed with sunburn."

Jack London meisterte die Kunst des Wellenreitens, allerdings blieb sie bei ihm nicht ohne Nebenwirkungen. Beim ersten Surfen auf dem offenen Meer holte sich der Schriftsteller einen solchen Sonnenbrand, dass er am nächsten Tag im Bett bleiben musste und dort seinen Artikel über den "Royal Sport" weiterschrieb: 

"Upon one thing I am resolved: the Snark shall not sail from Honolulu until I, too, wing my heels with the swiftness of the sea, and become a sunburned, skin-peeling Mercury."

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Mark Twain: „Letters from Hawaii" (1866) 

Die  "lieblichste Flotte von Inseln, die je im Meer vor Anker lag" - so sah der amerikanische Schriftsteller Mark Twain bei seinem ersten Besuch Hawaii. Seine Reiseberichte, damals unter seinem Namen Samuel L. Clemens geschrieben, sind äußerst amüsant zu lesen; in knappen, ziemlich treffenden Worten beschreibt er das Inselparadies, die Menschen und ihre Sitten. Der Faszination des Wellenreitens konnte auch er sich nicht entziehen: 

„Beim Paddeln stießen wir auf eine große Gruppe nackter Eingeborener beiderlei Geschlechts und aller Altersstufen, die sich mit dem Nationalsport des Wellenreitens vergnügten. Der Eingeborene paddelt dabei drei- bis vierhundert Meter hinaus aufs Meer (unter Mitnahme eines kurzen Bretts), wendet sich dann dem Ufer zu und wartet, bis eine besonders riesige Woge kommt, schwingt sein Brett im richtigen Augenblick auf die Schaumkrone und sich selbst auf das Brett und zischt dann wie eine Granate vorbei. In der Folge habe ich selber einmal versucht, eine Welle zu reiten, aber gelungen ist es mir nicht. Ich setzte das Brett richtig an und auch im richtigen Moment, verpaßte aber selber den Anschluß. In einer dreiviertel Sekunde schlug das Brett an Land, doch ohne jede Fracht, und in ungefähr derselben Zeit schlug ich auf Grund, aber mit ein paar Fässern Wasser in mir drin."

Beeindruckt von der Geschicklichkeit der Hawaiianer schrieb er, nur die Einheimischen seien in der Lage, das Wellenreiten perfekt auszuüben.